Grundläggande inställningar för en digital kamera

Om du köpte en kamera allvarligare än en vanlig tvålskål, kommer du troligtvis att behärska manuella inställningar (även om de också finns på tvålskålar). Och jag skulle även råda dig att göra detta så snart som möjligt, så att även om du skjuter i automatiskt läge, förstår vad som händer.

Det finns få grundläggande parametrar på kameran som du kommer att kontrollera, men de är alla nära sammankopplade: slutarhastighet, bländare, ISO, vitbalans. Det finns också en sådan parameter som fältdjup (fältdjup), som i sig inte är inställt på något sätt, men det visar sig på grund av andra parametrar. Jag är rädd för den första behandlingen allt detta kommer att verka för komplicerat och skrämmande, men här kan jag bara råda dig hur du kan prova så mycket som möjligt i början. Fotografera samma ram med olika inställningar och se sedan vad som händer, leta efter relationer, analysera. Och glöm inte instruktionerna för kameran, det här är nästan en referensbok först.

Artikelens innehåll

Alla delar av min FAQ för nybörjare fotografer

1. Vilken kamera du ska välja för en nybörjare fotograf
2. Vilket objektiv för vad som behövs och vad man ska välja
3. Grundinställningar för digitalkameran
4. Hur man tar bilder under resan
fem. Hur man bearbetar foton i Lightroom och hur man lagrar dem
6. Exempel på fotopås och foto ryggsäck för resenären
7. Hur man fotograferar stjärnhimlen
0. Hur tar jag bilder när jag reser

Huvudinställningarna för en digital kamera är slutartid och bländare, deras förhållande kallas exponering. Därför, när de säger att du måste välja en exponering, menar de att du måste ställa in dessa två värden.

Grundläggande inställningar för en digital kamera

Utdrag

Det ändras på några sekunder (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, etc.) och betyder den tid för vilken kamerans slutare öppnas under slutaren. Det är logiskt att ju längre den är öppen, desto mer ljus kommer att falla på matrisen. Beroende på tid på dagen, solen, belysningsnivån kommer det därför att finnas en egen exponeringsparameter. Om du använder det automatiska läget mäter kameran själv belysningsnivån och väljer ett värde.

Men inte bara exponeringen påverkar exponeringen utan också suddigheten hos ett rörligt objekt. Ju snabbare den rör sig, desto kortare ska slutarhastigheten vara. Även om du tvärtom kan göra det mer autentiskt att få «konst» fett På samma sätt kan smörjning komma från att skaka handen (skaka), så du bör alltid välja ett värde för att jämna ut problemet och att träna så att skakan blir mindre. En bra stabilisator på linsen kan fortfarande hjälpa dig med detta, det gör att du kan använda långsammare slutartider och förhindrar rörelse.

Regler för att välja exponering:

  • Försök alltid att ställa in slutartiden på högst 1 / mm, där mm är millimeter av din aktuella brännvidd. Eftersom, ju större brännvidd, desto större är risken för utsmetning, och desto mer behöver du förkorta slutartiden. Till exempel är slutartiden för 50 mm slutartid 1/50, och det skulle vara ännu bättre att ställa in den ännu kortare någonstans runt 1/80, så säkert.
  • Om du skjuter på en promenader bör slutartiden inte vara mer än 1/100.
  • För rörliga barn är det bättre att ställa in slutartiden till inte längre än 1/200.
  • Mycket snabba föremål (till exempel när du fotograferar från ett bussfönster) kräver mycket korta slutartider på 1/500 eller mindre.
  • I mörkret är det bättre att inte lyfta ISO för högt (särskilt över arbetsvärdet), men använda långsam slutartid (1s, 2s, etc.) och ett stativ för att fotografera statiska föremål.
  • Om du vill ta bort vackert rinnande vatten (med fett), behöver du exponeringstid på 2-3 sekunder (längre jag tycker inte om vad som händer). Och om du behöver spray och skärpa, så 1/500 - 1/1000.

Värdena är alla tagna från huvudet och låtsas inte vara axiomer, det är bäst att välja dem själv baserat på personlig erfarenhet, så det är bara för referens.

Slutartiden 1/80 är för lång för sådana rörelser, det visar sig suddigt

Exponering 3 sekunder - vatten, som mjölk

Diafragman

Det är betecknat som f22, f10, f5.6, f1.4 och betyder hur mycket linsens öppning är öppen under slutarutlösningen. Dessutom, desto mindre antal, desto större diameter på hålet, det vill säga tvärtom. Det är logiskt att ju större detta hål, desto mer ljus kommer in i matrisen. I automatiskt läge väljer kameran själv detta värde beroende på det program som sys in i det.

Membranet påverkar också fältdjupet (fältdjupet):

  • Om du skjuter ett landskap under dagen ska du säkert täcka bländaren till f8-f13 (inte längre värt det) så att allt är skarpt. I mörkret, i frånvaro av ett stativ, måste du öppna det och höja ISO tvärtom.
  • Om du fotograferar ett porträtt och vill ha den mest suddiga bakgrunden kan du öppna bländaren maximalt, men kom ihåg att om ditt objektiv är snabbt kan värdena f1.2-f1.8 vara för mycket och bara den mänskliga näsan kommer att vara i fokus, och resten av ansiktet suddig.
  • Det finns ett beroende av fältdjupet på bländaren och brännvidden, så att huvudobjektet är skarpt, det är vettigt att använda f3-f7-värden, öka det beroende på ökningen i brännvidden.

Bländare f9 - allt är skarpt

105 mm, f5.6 - bakgrunden är mycket suddig

ISO-känslighet

Det är betecknat ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etc. Om du har tagit film, kom ihåg att filmer med olika ljuskänslighet såldes, vilket innebar att filmen var ljuskänslig. Detsamma gäller för en digitalkamera, du kan ställa in matrisens ljuskänslighet. I själva verket betyder detta att din ram blir lättare med en ökning av ISO med samma slutartid och bländarinställningar (vid samma exponering).

En funktion hos bra och dyra kameror är en högre fungerande ISO, som når upp till 12800. Nu säger den här siffran ingenting till dig, men det är riktigt coolt. Eftersom ISO 100 kan skjutas endast i dagsljus, och inställningen av 1200 eller högre redan hindrar inte skymningen. Budget DSLR: er har en maximal fungerande ISO på cirka 400-800. Sedan visas färgbrus. Ta ISO till max och ta en ram i skymningen, så kommer du att förstå vad det handlar om. Tvålskålar med denna parameter är mycket dåliga.

ISO 12800 - märkbart brus, men kan delvis tas bort under bearbetning

ISO 800 vid samma inställningar, fotot är mycket mörkare

vitbalans

Visst såg du bilder där det är för mycket gulhet eller blått? Den här är bara på grund av fel vitbalans. Faktum är att beroende på ljuskällan (sol, glödlampa, vitlampa osv.), Beror fotot på färgmaterialet. Grovt sett föreställ dig att vi kommer att lysa på en stol med en speciell blå lampa och sedan kommer hela fotot av denna stol att bli cyanotiskt. Om detta är en speciell konstnärlig effekt, är allt bra, men om vi behöver normala nyanser, kommer det att spara oss att ställa in vitbalansen. Alla kameror har förinställningar (automatisk, sol, molnig, glödande, manuell, etc.).

Till min skam måste jag erkänna att jag alltid skjuter på maskinen. Det är lättare för mig att fixa allt i programmet senare än att ställa in vitbalansen. Kanske kommer någon att överväga denna blasfemi, men allt passar mig, och jag tror att majoriteten också kommer att vara nöjda, så jag kommer inte att prata om den manuella inställningen av vitbalans.

Val av fokuspunkt

Som regel har alla bra kameror möjlighet att välja fokuspunkt, såväl som automatiskt val (när kameran själv väljer objekt och bestämmer vad man ska fokusera på och hur). Jag använder sällan automatiskt läge, främst när det är lite tid och föremål rör sig, till exempel i en mängd människor, när jag inte tänker på det. I alla andra fall använder jag mittpunkten. Han tryckte på knappen, fokuserade, utan att släppa knappen, tog den åt sidan och stod vid slutet och tog ett skott.

Fokusera på en enda punkt (mitt)

Mittpunkten är oftast den mest exakta, varför den ska användas. Men du måste titta på en specifik modell av kameran, till exempel nu fungerar alla punkter på min nuvarande kamera. Jag ville också säga att om din kamera är tråkig och dåligt fokuserad (skymning, bakgrundsbelysning), så måste du leta efter gränsen mellan ljus och mörkt och fokusera på det.

I bakgrundsbelysning är det lättast att fokusera på gränsen till håret.

Skärpedjup

Fältdjupet är det avstånd som alla objekt är skarpa på. Föreställ dig att du fotograferar en person och det finns en rak linje: kameran - personen - bakgrunden. Fokuspunkten är på en person, då kommer allt att vara skarpt inom området från den här personen till dig för ett visst antal meter och från den här personen till bakgrunden också för ett visst antal meter. Detta intervall är fältets djup. I båda fallen kommer det att vara annorlunda, eftersom det beror på flera parametrar: bländare, brännvidd, avstånd till motivet och kamerans modell. Det finns speciella djupfälträknare där du kan ange dina värden och ta reda på hur långt du når. För landskap behöver du ett stort fältdjup så att allt är skarpt, och för porträtt eller markering av objekt med suddig bakgrund, ett grunt skärpedjup.

Du kan leka med en miniräknare för att förstå lite förhållandet mellan dessa parametrar. Men i fältet har du inte det till hands, därför, om du inte är en professionell fotograf, räcker det att komma ihåg några värden som är praktiska för dig, och också titta på skärmen varje gång (zooma in på fotot), vad fick du och om perefotkat.

Fokusera på nummer 5 och skär endast remsan 4-5-6

Först av allt måste du komma ihåg att:

- Ju mer bländaren är öppen, desto grundare är fältdjupet.
- Ju större brännvidd, desto mindre är fältdjupet.
- Ju närmare ämnet, desto grundare skärpedjup.

Det vill säga att du skjuter på nära håll, till exempel en persons ansikte på 100 mm och öppning 2,8, du riskerar att få en skarp näsa, medan allt annat kommer att vara suddigt.

73 mm, f5.6, skjutit så nära som möjligt, och därför är det bara ett finger i fokus

Du måste uppleva den här upplevelsen «trippel-» Fältdjup kontra fokallängd, bländare och avstånd för ämnet. Till exempel:

  • När du fotograferar ett landskap eller andra föremål i vid vinkel kan du alltid använda f8-f13, och allt kommer att vara skarpt. I själva verket säger kalkylatorn att du kan öppna bländaren mycket bredare, men jag gillar dessa värden. Som regel ställer jag alltid in f10 (på eftermiddagen).
  • För en vacker suddig bakgrund behöver du inte ha ett dyrt snabbt objektiv med en bred bländare, en normal zoom med en standardöppning räcker, du behöver bara gå längre och zooma in på en person (till exempel 100 mm) och då räcker till och med f5.6 för dig att oskärpa bakgrund.
  • Avståndet från ämnet till bakgrunden spelar en roll. Om de är väldigt nära, kan det hända att suddig bakgrund inte fungerar, du måste använda en stor brännvidd och en mycket öppen bländare. Men om bakgrunden är väldigt långt borta, kommer den nästan alltid att bli suddig.
  • Om du fotograferar en blomma på nära håll, och av någon anledning måste du göra bergen skarpa i horisonten, måste du klämma in bländaren maximalt till f22 eller mer. Det är sant att i det här fallet finns det en chans att få en icke-skarp bild ändå på grund av andra funktioner.

Alternativt kan du komma ihåg bara ett par saker. Vi skjuter landskap och liknande planer på f10, vi skapar människor och väljer objekt på f2.5 (50 mm) eller f5.6 (105 mm).

Samkoppling av slutartid, bländare, ISO och halvautomatiska lägen

Vi kom till det svåraste, till samtrafiken av alla dessa parametrar. Jag ska försöka förklara vad som är vad, men du kan inte göra utan prover ändå. Först och främst vill jag råda dig att använda från början inte helt manuellt läge (kallas M), utan halvautomatisk (Av och Tv på Canon, eller A och S vid Nikon), eftersom det är mycket lättare att tänka på en parameter, inte två på en gång.

Så jag har redan gett några relationer lite högre. Och om det är ganska svårt att först förstå djupet i fältet, blir det lättare att välja slutartid och bländare utan hänvisning till fältdjupet. Allt handlar om att göra din ram måttligt ljus / mörk, för även om du fotograferar i RAW är det inte ett faktum att du kan sträcka fotot om värdena är för fel. Och det är därför jag är för halvautomatiska lägen.

Bländarprioritet (Av eller A)

Anta att du fotograferar ett landskap i Av-läge och ditt fokus är 24 mm. Ställ in f10, och kameran väljer slutartid för dig. Och det återstår bara att spåra så att det inte är längre än det kritiska värdet på 1 / mm (jag skrev om detta i avsnittet Utdrag ovan). Vad göra här näst?

  • Om slutarhastigheten är kortare än 1/24, till exempel 1/30 eller 1/50, är ​​allt bra.
  • Om slutartiden är längre än 1/24 måste du ställa in en högre ISO.
  • Vidare, om ISO inte är tillräckligt, kan du börja öppna bländaren. I princip kan du från början omedelbart öppna den på f5.6-f8 och sedan höja ISO.
  • Om den maximala fungerande ISO-enheten redan är inställd och det inte finns någonstans att öppna bländaröppningen, antingen heller «lägg händerna på höfterna», för att på något sätt minska jitter, leta antingen efter en yta där du kan placera eller trycka på slaktkroppen eller få ett stativ. Alternativt kan du höja ISO ännu högre, men då kommer fotot att göra mycket ljud.

Slutarprioritet (TV eller S)

Att flytta föremål eller människor är bättre att skjuta i TV-läge, så att det inte finns någon oskärpa av objektet. Naturligtvis, ju kortare slutartid, desto bättre, men om det är lite ljus, kan du fokusera på värdena som jag gav i avsnittet om slutarhastighet. Det vill säga vi ställer in slutartid och styr vilken bländare kameran väljer. Det är bättre att inte vara helt öppen, särskilt på snabba linser. Om det inte finns tillräckligt med ljus, öka också ISO, om det fortfarande inte räcker, försök sedan förlänga slutartiden.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametrarna är på gränsen, eftersom det är mörkt och rörligt

Exponeringskompensation

Av och TV är också bekväma här. Eftersom kameran mäter exponeringen vid fokuspunkten, och den kan vara i skuggan, eller vice versa, för tänd, kanske inte bländaren eller slutarhastigheten som väljs av den motsvarar vad som krävs. Och det enklaste sättet att fixa dem är med exponeringskompensation, vrid bara hjulet 1-3 steg i rätt riktning och det är det, det vill säga om du vill göra hela ramen mörkare, sedan minus, om ljusare, sedan plus. Med otillräckligt ljus skjuter jag alltid omedelbart på -2/3 till minus för att få en större marginal för inställningar.

P.S. Jag hoppas att artikeln inte var för komplicerad och läsbar. Det finns många nyanser, men att placera dem här är svårt, med tanke på att jag själv inte vet många saker. Om du hittar ett misstag, skriv i kommentarerna.

Liknande artiklar

Fullständig version
© Alla rättigheter förbehållna.