Under det senaste året kunde du regelbundet se bilder på stjärnor i mina artiklar. Några ställde mig frågor, de säger, vilken bländare, vilken slutartid etc. Därför har jag redan publicerat bilderna själva i ett separat inlägg Bilder på stjärnhimlen med deras parametrar, men här vill jag lägga fram en detaljerad beskrivning av hur man fotograferar stjärnhimlen. Jag har länge velat skriva en liknande artikel, men det var väldigt lite erfarenhet. När du har läst den här manualen kan du åtminstone ta samma foton som mina.
Jag varnar dig omedelbart inte en proffs i denna fråga, och du kommer inte att upptäcka något radikalt nytt för dig själv, särskilt om du själv är engagerad i liknande skjutningar. Ändå kommer det att vara användbart för nybörjare att ta reda på några nyanser som jag inte kände på en gång..
Artikelens innehåll
- 1 Alla delar av min FAQ för nybörjare fotografer
- 2 Vad du behöver för att skjuta på stjärnhimlen
- 3 Mitt starry sky kit
- 4 Mina typiska misstag
- fem Alternativ för skytte stjärnhimmel
- 6 Hur man fotograferar stjärnhimlen - statiska stjärnor
- 7 Hur man fotograferar stjärnhimlen - himmelrotation, spår
- 8 Hur man fotograferar stjärnhimmelspåren i programmet
- nio Hur man skjuter timelapse
- tio Vissa nyanser när du skjuter på stjärnhimlen
Alla delar av min FAQ för nybörjare fotografer
Jag skrev ett antal artiklar relaterade till fotografering och riktade till älskare som jag. Här är en lista över dem, du kan läsa.
1. Vilken kamera du ska välja för en nybörjare fotograf
2. Vilket objektiv för vad som behövs och vad man ska välja
3. Grundläggande inställningar för en digital kamera
4. Hur man tar bilder under resan
fem. Hur man bearbetar foton i Lightroom och hur man lagrar dem
6. Exempel på fotopås och foto ryggsäck för resenären
7. Hur man fotograferar stjärnhimlen
0. Hur tar jag bilder när jag reser
Vad du behöver för att skjuta på stjärnhimlen
Hur man fotograferar stjärnhimlen | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
- Först av allt ett stativ. Exponeringarna är långa och utan stativ någonstans. Det är viktigt att han tål kamerans vikt med linsen och inte svimlar, men han var inte för tung, annars skulle du inte vilja ta den med på en resa, ja, om du inte är med bil, naturligtvis.
- En kamera med manuella inställningar och helst fotografering i Raw, eftersom detta format ger stora möjligheter att behandla foton. Det skulle också vara trevligt om ISO kan ställas in på 800-1600 utan mycket skada på bilden.
- Snabbvinkel med snabb vinkel för fotografering av statiska stjärnor och bred täckning av stjärnhimlen.
- Fjärrkontroll för inställning av långa exponeringar, hos vanliga människor - en kabel.
- Reservbatteri, eftersom det konsumeras tillräckligt snabbt.
Mitt starry sky kit
I allmänhet, om min uppsättning fotografisk utrustning med min fru, skrev jag redan i artikeln Vad vi fotograferar. Men där fanns hela listan, nämligen bilderna på natthimlen för närvarande jag gör:
- Canon 7d kamera
- Vidvinkel och snabb lins Tokina 11-16 F2.8
- Programmerbar fjärrkontroll
- Tripod Slik Sprint Pro II 3W CG
Jag tror att du kan ta en stjärnklar himmel med en tvålbox, om det gör att du kan göra några saker, till exempel: ställa in slutartiden på 30 sekunder eller ansluta en fjärrkontroll till den, fäst stativet, ställ in ISO högre utan brutalt ljud, öppna bländaren bredare. Annars kommer du att vara mycket begränsad i möjligheter, och det är osannolikt att det.
Mina typiska misstag
För inte så länge sedan började jag försöka skjuta på stjärnhimlen. Men mina första foton fungerade inte alls, eftersom jag var säker på att bara en lång exponering på 30 sekunder skulle räcka. Som regel gör alla DSLR: er möjlighet att fotografera utan en fjärrkontroll med en slutartid på 30 sekunder.
Så för sådana exponeringar kan du inte klämma in bländaren, även om jag vill göra allt skarpt. Ljuset från stjärnorna i detta fall räcker inte alls, så att de kan visas normalt på himlen. Tvärtom, du måste öppna den maximalt! I mitt objektiv är det F2.8, vissa människor köper linser ännu snabbare. Men inte bara membranet behöver öppnas, det rekommenderas också att ställa in ISO minst 800-1600.
Alternativ för skytte stjärnhimmel
1. Fotografera statiska stjärnor. Exponeringstid 10-40 sek. De ser ut som prickar, det vill säga som vi ser dem med det vanliga ögat.
2. Fotografera rotationen av stjärnhimlen (stjärnor i form av ränder) eller på annat sätt, spår. Exponeringen är lång från flera minuter till flera timmar. Helt ojämn foton, men de ser roliga ut.
3. Skytte spår, men på ett annat sätt. Ett stort antal fotografier av samma himmel tas med tekniken för att skjuta statiska stjärnor med ett intervall på 1 sekund, och sedan limmas de samman i ett specialprogram till ett foto. Visuellt liknar det alternativ 2, men mer färgstarka och med mindre brus. När vi fotograferar spår enligt alternativ 3 får vi både ett limmat slutfoto och möjligheten att rippa en timelapse-video.
4. Timelapse. Ett större antal foton av statiska stjärnor tas och reduceras sedan till en video. Det visar sig mycket vackra videor när stjärnor rör sig över himlen.
Hur man fotograferar stjärnhimlen - statiska stjärnor
Statiska stjärnor. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
Utdrag
Låt oss gå vidare till fotografier och fotografera direkt. Som ni redan har förstått, på grund av det faktum att stjärnorna rör sig, förblir de i form av fasta punkter tills en viss exponering. Och om det kommer att vara av större betydelse, förvandlas de till remsor. Och för att beräkna det kritiska exponeringsvärdet finns det en regel «600».
Du måste dela 600 med brännvidden på ditt objektiv så får vi den maximala slutartiden där stjärnorna fortfarande är poäng. Denna formel är giltig för fullbildskameror, beskärningsfaktor 1:
15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek.
35 mm - 17 sek.
50 mm - 12 sek.
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek
Oftast använder inte alla, inklusive mig själv, fullbildskameror. Så vi behöver ett ändringsförslag - vi delar upp 600 också efter din grödfaktor. För Canon-kameror är detta 1,6:
10 mm - 38 sek.
11 mm - 34 sek.
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek.
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek.
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek
Uppenbarligen har fullbildssensorn och vidvinkellinserna en större exponeringsreserv. Det vill säga att när du fotograferar ett 50 mm-objektiv på en beskuren matris har du bara 8 sekunder, och det här är mycket, väldigt litet, du kommer inte att se stjärnor. Dessutom kanske en sådan lins inte har tillräckligt med visningsvinkel..
Enligt mina observationer kan exponeringen fortfarande ökas en och en halv gånger. Ja, när du zoomer på en dator kommer stjärnorna redan att vara streckade, men i små fotografier (för en blogg, för att skriva ut 10x15) är detta kanske inte särskilt synligt.
Exponering mer än 34 sekunder. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec
Diafragman
Bländaren öppnas bäst så bred som möjligt. Om linsen låter dig öppna 1.6-1.8, är det möjligt att inte öka slutartiden högre än kritiskt och inte ställa ISO över 800. Skärpa faller, men vad kan du göra.
Manuell fokusering
På natten kan du glömma autofokus, så du behöver bara använda manuell fokus. Vanligtvis rekommenderas att sätta ett extremt läge i oändligheten, eftersom stjärnorna tas bort. Men jag stod inför det faktum att mina linser nästan aldrig själva vrider fokus till oändlighet i automatiskt läge. Jag kontrollerade, med fokus på månen, på avlägsna ljus (dessa är förresten alternativ för autofokusering på natten). Det förblev ganska mycket till den extrema positionen, och jag använde den i framtiden.
Brännvidd
Återigen, ju större brännvidd, desto kortare ska slutartiden vara, eftersom stjärnorna närmar sig, vilket innebär att du måste minska fotograferingstiden för att förhindra spår. Dessutom kanske du inte har tillräckligt med visningsvinkel, du skjuter inte bara en himmel utan allt. Och stjärnornas täthet minskar när vi närmar oss.
Hur man fotograferar stjärnhimlen - himmelrotation, spår
Himlen roterar. ISO400, 11 mm, f5, 1793sek
Jag sköt spåren ganska mycket hittills och bara enligt det andra alternativet (utan användning av ytterligare program).
Utdrag
Från 10 minuter till flera timmar. Ju längre den är, desto längre dras linjerna av stjärnorna. En fjärrkontroll krävs för att ställa in sådana värden och ett bra stativ så att det inte skakas av vinden på så lång tid. Tänk bara på att med sådana exponeringar är det mycket svårt att beräkna rätt exponering..
Diafragman
Det är svårt att skriva specifika värden, eftersom jag inte vet hur jag ska beräkna exponeringen, troligen endast empiriskt. Och det finns alltid risken att du efter en halvtimmes väntetid får en upplyst ram. Jag lägger det på ögat, till exempel så här - ett 11 mm objektiv, slutartid 30 minuter, bländare 7.1, ISO 400.
Brännvidd
I det här fallet kan det inte längre sägas att det är bättre när det är minimalt, eftersom värdefulla exponeringssekunder inte är så viktiga, det finns ändå tillräckligt med ljus, räkningen är inte i sekunder, men i tiotals minuter. Därför, om sammansättningen av ramen väl erhålls på en vanlig och inte på en vidvinkellins (tillräckligt med vinkel), är detta ännu bättre, eftersom det tar mycket mindre att vänta tills ramen fångas. Men du måste förstå att stjärnorna kommer att vara närmare och deras spår blir mindre runda. Det är osannolikt att en lins som är större än 50 mm behövs..
Bestämma rotationscentrum för stjärnor
Eftersom stjärnorna på himlen roterar är deras spår cirklar som naturligtvis har ett centrum. Och om du bygger en sammansättning av en ram på ett visst sätt, då det här centrum är, kommer det att vara bra att ta reda på. Därför riktar vi linsen till den norra halvklotet och till den södra till Sigma Octant. Roterande, på en halvtimme bildar stjärnan en båge på 7,5 grader, och denna båge är längre som stjärnan längre från North Star eller från Sigma Octanta.
I mitten av rotationen är North Star. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec
Nu om hur vi letar efter de stjärnor vi behöver. Det enklaste sättet att hitta North Star är genom Ursa Major. Vi hittar konstellationen i horisonten, ansluter mentalt de två stjärnorna i skopan, bildar en av dess väggar, belägen mittemot skopans handtag, och får en linje. Lägg mentalt 5 avstånd längs denna linje från skopan (från toppen och bortom) och vila mot North Star.
Det verkar för mig att det är nästan omöjligt att hitta Sigma Octantus på södra halvklotet. Det är lättare att ledas av Södra Korsets konstellation. Först hittar vi det på himlen, och sedan utsträcker vi det långa tvärstången på korset med 4,5 gånger nedåt från denna tvärstång. Runt denna plats kommer det Sigma Octant.
Hur man fotograferar stjärnhimmelspåren i programmet
Alla inställningar är inställda exakt som i första stycket när du fotograferar statiska stjärnor. Jag kommer inte att upprepa. Men i själva verket kan du använda längre slutartider när du ser lite av stjärnskiftet. Samtidigt, i programmet kommer allt detta att hålla sig samman. Men i det här fallet, som separata foton, kommer de inte att vara särskilt vackra, och då kommer du inte att göra timelapse senare.
Programvara för limning av spår
Visst finns det olika program, men jag vet bara ett - Startrails version 1.1, det är väldigt enkelt och det är inte svårt att förstå det. Vi laddar upp filer och gör spår. Om de visade sig vara för långa kan du ta bort några av fotona från behandlingen.
Hur man skjuter timelapse
Jag gjorde en timelapse med stjärnorna bara en gång, eftersom det här är en ganska lång lektion. Och sedan, efter att ha gjort 99 bilder, lämnade jag tältet och insåg att himlen var molnig och att ingenting annat skinte för mig, det var förolämpande. Fram till det ögonblicket sköt jag bara timelapse på eftermiddagen, när solen går ner eller människor rör sig, och det här var en videofilm på en tvålskiva (det gör det bra för mig), sedan accelererade i Premier. Och för att skjuta himlen behöver du en kamera, en videokamera på natten kan inte skjuta med så lång slutartid.
Videon använde 99 ramar (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sek) med ett intervall på 1 sekund. Den totala fotograferingstiden är 46 minuter. Det var tillräckligt för 4-7 sekunder av video. Om du gör den långsammare kommer det redan att märkas hur bilden avbryts.
Här är en liten beräkning av hur många fotografier du behöver ha för en 1 minuts video med stjärnhimmelrotation. Videon innehåller 25 bilder på 1 sekund, och om det är en minut kommer det redan att vara 25 * 60 = 1500 bilder. Men vi tar till exempel varje foto med en slutartid på 30 sekunder och ett intervall mellan bildrutor på 1 sekund, vilket innebär att vi måste spendera 31 * 1500 = 46500 sekunder, eller 775 minuter, eller ~ 13 timmar för att ta 1500 bilder.
Vissa nyanser när du skjuter på stjärnhimlen
1. Om månen lyser ljust på himlen, kommer stjärnorna att bleka mot den blå himlen. Därför måste du skjuta innan månen stiger, eller vid den tiden och på den plats där månen inte är synlig, liksom på nymånen. Till exempel, i augusti på Krim i fem dagar av en kampanj, såg jag henne aldrig en gång, och himlen var svart och svart. Men i själva verket kan månlandskap vara ganska vackert, nattljuset lyser mycket väl allt runt.
Stjärnor ses mycket dåligt. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec
2. Ljus från en storstad belyser himlen lika bra, och inuti staden är det inte realistiskt att skjuta stjärnklar himmel, du behöver gå tiotals kilometer. Och bara om staden är synlig någonstans långt borta, kan en intressant höjdpunkt erhållas.
Himlen upplyst av byn. ISO400, 84mm, f8, 298sec
- Du måste tänka på att det på kvällen finns en chans att dimma framlinsen. Om det är vått är därför inte alltid långa slutartider och skjutspår alltid möjliga.
3. Med långa exponeringar på ett dussin minuter värms matrisen upp och fruktansvärda ljud visas på fotot. Jag säger ingenting om alla DSLR: er, men i min Canon 7d är det mycket märkbart - det finns många färgglada prickar på fotot. Men funktionen att undertrycka buller under långa exponeringar sparar, de dras på något sätt från bilden. Det finns bara ett sådant ögonblick, brusreduceringen fungerar så länge som slutartiden varar, vilket innebär att varaktigheten för ett enda skott fördubblas, till exempel istället för 30 minuter, en hel timme. Alternativet att fotografera spår genom att limma foton i en specialiserad programvara saknar denna nackdel, matrisen har inte tid att värma upp.
Färgbrus visas utan inbyggd brusreducering. ISO400, 11mm, f8, 5381 sek
4. Bara stjärnhimmel räcker för att ta bort en gång. Därefter vill du ta mer intressanta foton, och för dem behöver du objekt i förgrunden. Därför uppstår problemet med att välja en plats för skytte, ett vanligt fält eller skog ser så som så ut, du måste experimentera och sätta på din fantasi. Personligen gillar jag bergen mest av allt i detta avseende, men eftersom jag inte besöker där ofta har jag inte så många ramar av stjärnhimlen.
Vandra på Krim. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
Vackert svärd, Tula-regionen. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
