Titeln är lite hög, men jag vet inte vad jag ska kalla den här artikeln. Naturligtvis kommer det att handla om min personliga upplevelse och hur jag skjuter på min kamera. Jag kan inte tala omedelbart för alla. Jag är säker på att någon tar bilder på ungefär samma sätt, någon på ett helt annat sätt, men tills du försöker det själv kommer du inte att kunna räkna ut ditt eget handlingsschema. Och låt oss börja med fotograferingsförhållandena och typiska misstag.
Artikelens innehåll
- 1 Alla delar av min FAQ för nybörjare fotografer:
- 2 Fotograferingsförhållanden
- 3 Hur tar jag bilder när jag reser och hemma
Alla delar av min FAQ för nybörjare fotografer:
1. Vilken kamera du ska välja för en nybörjare fotograf
2. Vilket objektiv för vad som behövs och vad man ska välja
3. Grundläggande inställningar för en digital kamera
4. Hur man tar bilder under resan
fem. Hur man bearbetar foton i Lightroom och hur man lagrar dem
6. Exempel på fotopås och foto ryggsäck för resenären
7. Hur man fotograferar stjärnhimlen
0. Hur tar jag bilder när jag reser
Fotograferingsförhållanden
Faktum är att på grund av bristande teknik är vi beroende av tiden på dagen. Jag kommer inte gå in på detaljer om tekniken, jag säger bara att vi pratar om mängden ljus i mörkret och det dynamiska området.
Skymning och natt
Om du fotograferar i skymningen eller på natten, kommer du att sakna mycket ljus, bilderna blir mörka eller suddiga. Genom att vrida ISO till maximal, snabb lins och stativ kan du spara dig.
ISO kan vridas någonstans upp till 400-800 för enkla kameror och upp till 1600-3200 för bättre kameror. Dessutom kommer starka artefakter att gå och det är inte det faktum att ett sådant fotografi kommer att kunna ses. Kontrollera empiriskt vilket värde som passar dig.
En snabb lins ger mycket mer ljus än normalt, men du kommer att förlora skärpan på grund av DOF. Tja, och om det är en helt mörk natt på gården, inte smickra dig själv, måste du använda ett stativ.
Ett stativ är en utmärkt och låg kostnadslösning, mycket billigare än snabba linser och dyra slaktkroppar med höga ISO-standarder. Endast ett minus - ditt föremål ska vara statiskt, annars smetas det på grund av den långa exponeringen. Även om smuts ibland bara dekorerar fotot. Jag skrev separat om det, hur man skjuter på stjärnhimlen.
Dynamiskt utbud
Vi är vana vid att vi med våra ögon ser mycket bra i nästan alla miljöer. Och när vi tittar på fotografierna undrar vi varför de skiljer sig så mycket från vad de såg. Problemet är att kameramatriser har ett mycket lägre dynamiskt område jämfört med det mänskliga ögat. Och det är därför, ofta förekommer fotografier med en ströad himmel, när himlen inte är blå men ljust vit, eller tvärtom, himlen har en normal färg, men en mycket mörk skog / jord (allt under horisonten). Kameran kan helt enkelt inte alltid fånga samtidigt för ljust område och för mörkt så att de båda är synliga med normalt ljus (och ögat kan). Förresten, det dynamiska utbudet av billiga tvålskålar är mycket litet, så DSLR: er eller bra spegelfria ger fördelar, men här måste du känna till nyanserna.
Nästan inga för mörka områden, men himlen och vattnet är ströda
Skuggor för mörka, men redan normal himmel och vatten
Inte bara på gatan finns det problem med det dynamiska området, utan också i rummen när rummet är mörkt och dagsljus kommer från fönstren.
Ingenting är synligt i fönstret, men rummet är synligt
Du måste välja antingen den normala himlen i fönstret, eller så kan du se vad som finns i rummet
Hur man skjuter och när
- Det är bättre att ta fotografier under kontorstid, det vill säga på morgonen och när solen redan närmar sig solnedgången. För det första kommer skillnaden mellan den ljusaste punkten och den mörkaste att vara mycket mindre än under dagen. Och för det andra, när man fotograferar på dagens höjd, får man mycket hårda skuggor, detta är inte vackert. Leta efter jämförelse vid solnedgångsfoto när ljuset är mjukt och varmt, det känns som en mormors pläd i tätt väder.
- När du fotograferar på en ljus solig dag kan du försöka göra det så att solen skiner i ryggen, såvida du naturligtvis inte behöver få en blå himmel. Det är uppenbart att om ditt föremål är ett vattenfall, så kan du inte ordna om det, så om möjligt, så låt åtminstone solen vara i en vinkel på 90 grader mot skjutlinjen (den lyser i örat).
- Välj en exponering så att ramen är mörkare än nödvändigt, och inte tvärtom, styrd av himlen, så att den blir minst lite blå. Halvautomatiska lägen och exponeringskompensation, eller ett manuellt läge, kommer att vara praktiska här. Jag kan försäkra er, då är det mycket lättare att sträcka ut de mörka områdena i programmet än de ljusa. Och för ljusa områden kan inte dras ut alls.
- Skjut in RAW, från dem är det mycket lättare att dra något under bearbetningen.
- När du fotograferar ett objekt / person i bakgrundsbelysningen (när inte bara själva objektet är framför dig utan solen skiner direkt in i linsen) är det bäst att använda en blixt, även inbyggd. Då kan du justera exponeringen till minus, så blir det mindre skuggor i ansiktet.
- Du kan linda det lutande gråfiltret på linsen. Men det är endast tillämpligt om du har en jämn gräns mellan en ljus himmel och ljus jord.
- Och om du verkligen vill bli förvirrad, läs vad exponeringskonsolidering och HDR-fotografering är. Kort sagt, i stället för en ram, tas flera med olika exponeringar (mörk foto, medium, ljus), och sedan i det speciella programmet tas varje bit från det nödvändiga stycket, från en himmel, från den andra jorden. Det finns också inbyggda HDR-lägen för fotografering i JPEG.
I nästa artikel om bearbetning kommer jag att berätta hur du gör ett sådant foto från det som var ovan
Hur tar jag bilder när jag reser och hemma
Mitt fotograferingsschema (åh, hur högt det låter igen) beror inte på om jag reser någonstans eller bara går runt mitt ursprungliga Moskva. Eftersom jag inte är bröllopsfotograf skjuter jag inte olika kärlekshistorier och besöker inte fotostudioer, för det mesta fotograferar jag på gatan: landskap, avslappnade förbipasserande och arkitektur. Ibland i rum.
Allmän
Låt mig påminna dig om att jag för närvarande alltid har två linser med mig: en vanlig 24-105L och en bredd på 11-16. Det kallas regelbundet av en anledning, men eftersom det alltid lindas på ett slaktkropp är shirik där ibland.
Människor, nära planer, långväga planer, rapportering, ibland landskap, jag skjuter nästan alltid 24-105. Detta är bekvämt när du har en stor zoom, du kan ta en bild eller zooma in i närheten. Porträtt passar också ganska bra för det här objektivet (105 mm). En DSLR med bekväm kontroll och en sådan lins gör att du kan zooma in / ut, ändra inställningar och i allmänhet navigera i en delad sekund.
Jag skjuter huvudsakligen landskap på 11-16 för att passa in så mycket som möjligt. Med tillkomsten av shirik fanns det inget behov av att göra panorama genom att limma flera ramar. Naturligtvis tillåter shirik inte dig att skapa ett riktigt panorama när det är 180-360 grader, men vinkeln räcker för mig. Fortfarande bred, du kan perfekt fotografera arkitektur, jag gillar hur det bryter geometri (inte alla kommer att göra det). Generellt sett är det väldigt coolt att leta efter några vinklar som inte är tillgängliga för det vanliga ögat och den vanliga linsen. Kanske har du eller vi på andra bloggar sett ett sådant trick - skjuta från marknivå, när kameran är placerad på marken eller är mycket nära den. Det är väldigt bra med shirik.
Paris, tagit av marken i en tvålskål. Jag gillar verkligen det här fotot, Daria tog
inställningar
I 90% av fallen använder jag bländarprioritetsläget. Eftersom mina objekt mestadels är statiska, eller åtminstone inte rör sig för snabbt, behövs inte slutarprioritetsläget. Jag skrev redan i en artikel om grundläggande kamerainställningar, vilka värden och regler jag använder, nu kommer jag inte att upprepa. Det vill säga, jag ställer in bländaren och håller bara reda på vilken slutartid kameran väljer. Om något inte passar mig, snurrar jag snabbt exponeringskompensationshjulet i en eller annan riktning. Som regel är det ett minus, eftersom det största problemet är bristen på ljus och följaktligen finns det inte tillräckligt med utrustning. Ändå, om du nämner åtminstone något värde, så i allmänna fall, när jag inte kommer att skjuta något specifikt, sätter jag bländaren någonstans F5.6.
Också i det här läget ställer jag ofta exponeringskompensationen i förväg till -1/3, -2/3, -1. Detta tillåter mig att få lite värde på slutartid eller bländare. Ja, ramen blir mörkare än nödvändigt (underexponerad), men den kan lätt sträckas senare i Lightroom utan förlust, för jag skjuter i Raw. Jag tillägger att jag också ställer in ISO ofta lite högre än nödvändigt, sjunker nästan aldrig under 400, så att det finns en marginal för inställningar. Eftersom jag har en fungerande ISO upp till 1600 (enligt min åsikt), så finns det ingen anledning att sänka den under 400, ja, bara om jag inte skjuter ett vattenfall vid lång exponering i solljus, när jag tvärtom måste vrida allt i motsatt riktning för att minska för starkt ljus. I de billigaste DSLR: er eller spegelfria tror jag att det är värt att sänka under 400 om möjligt.
Nästan alltid måste jag fokusera på en punkt. På den föregående kameran var det bara den centrala punkten (det är den mest exakta, eftersom det bara var ett kors), nu flyttar jag den ibland till rätt plats för mig (nu har jag alla korspunkterna). Naturligtvis är det bättre om det är möjligt att växla för att inte bygga centrala kompositioner. Men om detta inte är möjligt, hur ska man skjuta på en central punkt? Vi fokuserade på motivet genom att trycka på slutarknappen halvvägs, tog kameran åt sidan så att den inte skapade en central komposition och pressade slutarknappen. Försök fotografera annorlunda och se om din kamera saknar eller inte.
Hur man tar bilder under resan. Foto av Katya Kuchina.
Några nyanser
- Om jag är på fotografering stänger jag aldrig av kameran och håller den på min hals. Endast i det här fallet kan du inte missa skottet. Hur som helst, att lägga kameran i en väska / ryggsäck och sedan bli trött igen blir fort tråkigt. Ett undantag, vandring, när du kan ansluta en billig kamera för någon form av sten eller drivved. Vid vandring är kameran alltid i en väska och axel.
- När jag vet att jag kommer att göra reportagefoton, förutom att kameran är på, försöker jag fortfarande förutsäga ramen och ställa in inställningarna i förväg (ibland i manuellt läge är det lättare). Och när du måste skjuta mycket dynamiskt tar jag bort fokuset på en punkt och ställer in det automatiska valet. Ibland använder jag spårning av autofokus. Rapportera om vått nytt år gjord helt på maskinen, det var bara en miljon tar.
- Om jag verkligen vill göra ett visst skott, kan jag ta en hel del tagningar med olika inställningar och olika vinklar. Sedan lämnar jag bara ett par bilder från detta efter tunnningen.
- För att bygga en komposition använder jag ofta regeln om tredjedelar (antingen omedelbart när jag fotograferar eller så klipper jag ut den i Lightroom). Detta är när ramen i sinnet grovt delas upp i tre delar horisontellt och vertikalt, och mina fotobjekt ligger på dessa linjer. Inte fanatisk, naturligtvis, jag följer detta, men ofta. Detta manifesteras främst av det faktum att min horisont inte är i mitten utan något högre / lägre. Och människor är inte i mitten av ramen, utan till höger eller vänster.
- Jag kan inte beräkna landskapssammansättningen på något sätt, men bara se det. Jag kanske inte ser hur en annan person skulle ha sett henne, men det här är hans eget utseende. Men jag vet inte hur jag tar porträttfoton alls, för jag förstår inte hur skuggorna ligger och hur man sätter en person för att förbättra fotot. Men i allmänhet tränar det, jag behöver inte riktigt.
- I de sällsynta stunder när det är nödvändigt att minska ljusets ljusstyrka använder jag till exempel ett polariserande filter för att skjuta ett vattenfall på eftermiddagen. Du kan fortfarande använda grått, men jag har inte det. Jag använder också polarik i bergen, och ibland för landskap, så att himlen är mer blå. Det senare fungerar bara när solen är 90 grader mot skjutlinjen (skiner i öronen), detta är en egenskap hos polarister. Och polariken är bra för att ta bort reflekterat ljus (skyltfönster, bländning på vattnet).
- Ofta använder jag ett stativ om jag tar bort avgifterna i skymningen. Detta är mycket bättre än att överskatta ISO och öppna bländaren. Det enda negativa är att bära det med dig.
- Om jag tar ett skott med en person där han spelar huvudrollen, skjuter jag oftast honom nära. Jag gillar verkligen inte fotografier, där flera människor står vid monumentet i full höjd, upptar bara halva fotografiet i höjden, fikon kan du se vem som är där.
- Gillar inte formatet «Jag står vid monumentet i mitten av fotot med en stenytta». Det här är något slags skräck, även för ett familjearkiv fungerar det inte, det är tråkigt. Det är bättre att lura sig och grimas på fotot, eller åtminstone titta mot någonstans på avstånd med ett filosofiskt utseende. När vi reste med en grupp i Thailand, tvingade alla att uttrycka känslor, annars skulle det inte vara så livliga och coola foton.
Tredje regeln för byggnadssammansättning
P.S. Något visade sig så länge, jag hoppas att det inte är för tråkigt och förståeligt. Ställ frågor i kommentarerna. Naturligtvis påstår det sig inte vara sant, och det är just så jag gör det, vilket inte behöver vara rätt 🙂
